把茶叶做成紧压茶的历史很久远了，宋徽宗赵佶甚至亲自写了一部论茶的著作《大观茶论》，其中就专门谈到龙凤团茶的制作。但到了现代，只有普洱茶和其他少数专供边销的茶还保留着紧压茶的形态。如雅安康砖、安化千两茶等，主供边疆少数民族地区，用料较粗老，主要用于煮饮并与酥油、鲜奶等搭配，并不适于清饮。而作为近年来渐渐走高端路线，与各类顶尖绿茶、红茶、乌龙茶争锋的普洱茶，仍然保持着紧压茶形态，却正是与普洱茶的特性有密不可分的关系。

无论生茶、熟茶，普洱茶都是半发酵茶，即使发酵程序很复杂的熟茶，与全发酵的红茶相比，仍存在后发酵的空间。也就是说，普洱茶最大的特点是，它一直在变化的过程中，时间、温度、湿度、地域、海拔，都是普洱茶成长过程中的一个因子。而评价普洱茶，其中一个重要因素是香气。绿茶、红茶、乌龙茶的香气离开了加工厂就定型了，且消散较快，必须要密封保存。普洱茶的香气更浓郁、内敛、厚实，它的香气也会随保存时间而消散，但普洱茶后发酵的特性决定了它不能密封保存，它需要与空气接触。因此，既能与空气充分接触而展开它迷人的后发酵过程，又尽可能地保存香气，普洱茶选择紧压的形状就变成可以理解的了。

也许，一开始把茶压紧，只是为了运输的方便，但经过长年累月地实际品饮后，才发现了紧压的形式，与普洱茶的内质完美结合，相得益彰。

近年来，“传统石磨压制”成为厂家大力宣传的一个卖点。却不知，古法石磨压制，是不得己而为之，生产工具的简陋，其实是影响了生产力的发展的。石磨压制的茶，一般比较松散，陈化速度可能会加快，但也带来香气快速消散的不良影响。而下关沱茶在机械化生产推行之前，就发明了压茶凳，使茶压得更紧，其香气的高厚，在茶界是较为有名的。即便在茶企遍地的今天，作为业界领头羊的大益、下关和其他上规模的厂家，均使用机器压茶，即便是再好的原料，也不见他们单独拿出来用石磨手工压制。

清代吴大勋《滇南闻见录》下卷《团茶》：“团茶产于普洱府属之思茅地方。……团饼大小不一，总以坚重者为细品，轻松者叶粗味薄。”可见，古人就明白，茶要压得紧才是好的。据说，上世纪80年代，某厂压制了一批铁饼准备卖到日本，因种种原因没有成交，积压数年后，以非常低廉的价格卖给了广州一家茶楼，阴错阳差保存了十多二十年后，被好茶者发现，其色、香、味竟然好得不得了。究其因，大家一致认为，就是压得太紧了。

这毕竟只是个故事，流传在茶人间。但普洱茶须紧压，却是与它的特性息息相关的，并非单单为了好看。